Як самому побудувати будинок з газобетону

Газобетонний блок – це будівельний матеріал з пористою структурою. Виготовляється з цементу, води, подрібнений вапна, піску і гіпсового каменю, а також додається алюмінієва пудра в якості газообразующего компонента. Газобетон випускається тільки на спеціальному обладнанні в заводських умовах. Побудувати будинок з газобетону своїми руками цілком можливо.

Будинки з газобетонних блоків – плюси і мінуси

Газобетон широко використовується в різних кліматичних зонах при будівництві промислових приміщень і будинків. Має порівняно невелику вагу (менше 30 кг), і по площі укладання може замінити 30 цеглин. Побудувати будинок з газобетонних блоків можна і своїми руками.

Позитивні характеристики:

  • завдяки повітряно-пористій структурі, газоблок володіє хорошими тепло- і звукоізоляційні властивості;
  • проведений з негорючих компонентів, пожежобезпечний;
  • має високу морозостійкість і тривалий термін експлуатації;
  • по екологічним стандартам газобетон вважається безпечним матеріалом;
  • не схильний до гниття, утворення цвілі, так як зроблений з мінеральної сировини;
  • зручний в обробці, легко можна побудувати будинок будь-якої конструкції і зробити арочні дверні або віконні прорізи;
  • завдяки невеликій вазі, не потрібно використання вантажопідйомної техніки;
  • не схильний до руйнування від ультрафіолетових променів і атмосферних опадів;
  • теплоїнерційною – при нагріванні сонцем приміщення всередині не перегрівається, а в холодну часом не перемерзає;
  • зовнішня обробка або додаткова теплоізоляція робиться в залежності від кліматичної зони і не є обов’язковою.

Теплосберегаємості матеріалу залежить від товщини стіни і марки використовуваного газобетону. Так, застосування блоку d600 при ширині 20 см має показник 0,71 Вт / м · К, 30 см – 0,45 Вт / м · К, 40 см – 0,34 Вт / м · К. Якщо використовується марка d400: 20 см – 0,50 Вт / м · К, 30 см – 0,31 Вт / м · К, 40 см – 0,25 Вт / м · К.

Негативні характеристики:

  • гигроскопичен – не рекомендується застосовувати блоки для будівництва сауни, парної або лазні без додаткової пароізоляції;
  • газобетонная кладка, як і будь-яка інша з кам’яного матеріалу, потребує міцному фундаменті, щоб не сталося деформації;
  • ускладнені штукатурні роботи, так як газобетон має гладку поверхню, що вимагає додавання в розчин ПВА;
  • для кріплення необхідні спеціальні кріпильні елементи.

При самостійному будівництві будинку з газобетону можна розширити архітектурні задуми завдяки його легкої оброблюваності. До того ж, газоблоки за розмірами більше цегли, тому на укладку 1 м2 буде потрібно не більше 20 хв.

Набір інструментів для будівництва

Перш ніж приступити до зведення будинку з газобетону своїми руками, слід підготувати всі необхідні інструменти і будматеріали. Для кожного будівельного етапу знадобиться свій набір:

  • шнур для розмітки траншеї, рулетка;
  • лопати, лом, кирка, необхідні для земляних робіт;
  • ножівка для розпилу блоків, дозувальна каретка з клеєм, совки, кельми, терка, щітка, полірування, будівельний рівень, гумовий молоток, куточок. Вони використовуються під час укладання газоблоків;
  • штукатурна лопатка і терка, отрезовки, рустовки, кисті, шпателі, відра – застосовуються для штукатурно-оздоблювальних робіт;
  • штроборез призначений для випилювання канавок під укладку арматури і проводки;
  • електрофреза застосовується для випилювання глибших пазів;
  • електродриль з коронкою для висвердлювання отворів під вимикачі і розетки.

Газобетон добре обробляється простими інструментами. У підсумку, використовуючи нескладні пристосування, можна швидко і якісно самому укласти блоки. Також за допомогою звичайної стамески можна легко зробити декоративну обробку.

розмітка майданчика

До початку будівельних робіт на ділянці необхідно всипати великим щебенем під’їзну дорогу, щоб надалі не було проблем із завезенням будматеріалів та спецтехніки. Місце під майбутній будинок очищають від непотрібних матеріалів і сміття.

Складається план з урахуванням кордонів сусідніх ділянок, на якому планується будинок і місця для господарських будівель. За допомогою рулетки, кілочок і шнура розмічається місце під будівництво будинку. Кілочки забиваються в грунт по кутах периметра, і між ними натягується мотузка. Розмітку під зовнішній фундамент будинку роблять, відступивши від натягнутого шнура на ширину майбутнього підстави, натягують паралельно йому мотузку. Для перевірки рівності периметра натягують шнури по діагоналі.

готуємо траншеї

Перед риттям траншеї необхідно визначити тип ґрунту на місці майбутнього будинку. Грунт може виявитися дуже кам’янистій, що утруднить риття траншеї, або навпаки, піщаної, тоді є ймовірність її осипання. Слід розрахувати, на яку глибину і ширину буде викопана траншея. Якщо є пні або чагарники з деревами, що заважають будівництву, то їх викорчовують, або ж переміщують майбутню споруду. Видалення великого дерева може виявитися дуже витратним і тривалим справою.

роєм траншею

Вирити траншею можна самому – за допомогою лопати, або ж рити екскаватором. При осипання землі на дно канави, її прибирають, так як навіть при утрамбування вона залишиться рихлою. Глибина траншеї залежить від рівня промерзання, ширина – 70-80 см, або вона дорівнює ширині бетонної підошви (яма під монолітну плиту). Якщо грунт пухкий і виникають осипання, то встановлюють щити з дощок. На дні траншеї роблять фундаментну подушку з піску, товщиною 15-20 см., Добре утрамбовують.

робимо фундамент

Під газобетонний будинок роблять стрічковий або монолітний фундамент. Вибір потрібного фундаменту залежить від технічних характеристик грунту і фінансових можливостей. Процес виконання робіт можна розподілити на етапи:

  • робимо опалубку;
  • укладаємо арматуру;
  • заливаємо бетон.

установка опалубки

Опалубка – це споруда з дощок, щитів, блокових елементів під заливку бетону. Буває двох видів: знімна – після висихання розчину демонтується, і незнімна – залишається в якості додаткової теплоізоляції.

Незнімну опалубку зводять з екструдованого пінополістиролу, арболита або керамзитобетону. Кожен з матеріалів має свої як позитивні, так і негативні властивості.

Перед укладанням опалубних блоків на дно траншеї стелять гідроізоляційний матеріал або армовану плівку. Роботу з укладання опалубки роблять від кута, просуваються по периметру, укладаючи їх в шаховому порядку. Якщо в блоках є сполучні пази, то вони повинні бути зверху. Рівність установки перевіряють по натягнутому шнуру і рівню.

укладаємо арматуру

Перед установкою першого ряду стрічкової опалубки, всередині неї в пази в’яжуться залізні прути і кріпляться між собою дротом. Встановлюються вертикальні прути арматури і кріпляться до горизонтальних. Після того, як буде вибудувана потрібна висота опалубки, зайву по висоті арматуру обрізають.

заливаємо бетон

Виробляти заливку бетону краще в суху і нежарким погоду, щоб уникнути зайвого перезволоження або випаровування вологи з розчину. Для приготування бетонного розчину необхідно використовувати якісний цемент марок М400 або М500. Пісок застосовується без домішки землі та глини, бажано річковий. Вода повинна бути чистою, не хлорованою. З великих наповнювачів підходить щебінь.

При мінусовій температурі, щоб виключити замерзання розчину, додається пластифікатор. Якщо будується невеликого розміру будинок, то можна використовувати для розмішування бетону бетономішалку, а при більшій площі заливки фундаменту краще використовувати готову бетонну суміш. Замовити її необхідно в такому обсязі, щоб вистачило на заливку всій площі за один раз. Залитий бетон обов’язково обробляється вібротрамбовки, щоб видалити порожнечі і рівномірно розподілити суміш.

будуємо стіни

Застосування газобетону як матеріал для спорудження стін дозволяє досягти хороших показників в міцності і теплозахисту будівлі. Блоки легкі і мають великі розміри, що дозволяє побудувати стіни будинку площею 150-200 м2 всього 1-1,5 місяця.Роботи зі зведення можна розділити на кілька стадій:

  • викладаємо перший ряд;
  • кладемо 2-й і 3-й ряди;
  • підготовка під підвіконня і вікна;
  • перемички на вікна і підвіконня;
  • армопояс міжповерхових.

Укладаємо перший ряд

Прибираємо з верху фундаменту сміття, пил і кладемо гідроізоляцію. Укладаємо її по всьому периметру і внутрішньобудинкових стін. Укласти ізоляцію краще не зістиковуючи, а внахлест.

Для викладки першого ряду використовується цементний розчин, так як верх фундаменту не буває досить рівним. Застосування суміші допоможе вирівняти всі нерівності, рівніше укласти газобетонні блоки.

Мінімальна товщина шару цементного розчину – 1 см, тому необхідно за допомогою рівня визначити найвищий кут на фундаменті. Від нього і починають укладати газоблоки, постійно звіряючись з показаннями рівня. Роблять це після кожного покладеного блоку.

Кладку здійснюють по всьому периметру будинку і по стінах всередині нього, не забуваючи коригувати рівність за рівнем. Зручно використовувати газоблоки з кріпленням «паз-гребінь» – їх легше укладати і переносити. Також для зручності та економії часу піддони з блоками поміщають всередину будівлі.

Робимо 2-й і 3-й ряди

Перед укладанням нового ряду газоблоків, поверхня попереднього треба відшліфувати поліруванням. Це робиться для кращого зчеплення клею між блоками, так як його наносять всього по 0,5-0,7 см.

Другий ряд укладають від кута із зсувом на полблока (мінімум на 8 см) так, щоб шов від покладених газоблоків збігався з попередніми рядами. Клей наноситься за допомогою дозировочной каретки або спеціальним ковшем з зубчиками. Газоблоки кладуть якомога щільніше один до одного, при необхідності використовують гумовий молоток. Роботу потрібно робити якомога швидше, так як клей схоплюється вже через 15 хв. При мінусовій температурі до? 15 ° С використовують клей зі спеціальними добавками.

Так само ставлять блоки третього і наступних рядів. Необхідно регулярно стежити за рівністю укладаються газоблоків. Доповівши газобетон до місця майбутніх дверей або вікон, не завжди вдається укласти їх так, щоб вони не виступали в отвори. З цією проблемою легко впоратися за допомогою звичайної ножівки з довгими зубами. Для рівного спила використовується спеціальний куточок.

Підготовка стін під підвіконня і вікна

Робити армування віконних прорізів потрібно на один ряд нижче майбутнього підвіконня. Це потрібно, щоб зміцнити стіни, де буде віконний проріз. Для цього штроборезом роблять 2 поздовжні канавки по довжині стіни. Борозни повинні бути більше з кожного боку на 30 см ширини вікна. Укладається арматура і заливається цементним розчином. Подальша установка газобетонних блоків робиться на клей, в потрібному порядку, з урахуванням віконних і дверних прорізів.

Робимо перемички для вікон і дверей

Над дверними і віконними прорізами необхідно встановити перемички, щоб не відбулося обвалення стін. Зробити це можна кількома способами:

  • Простий варіант – придбати готові.
  • Можна використовувати U-образні газобетонні блоки. Над дверним або віконним отвором робиться з дощок підпора. Необхідна кількість U-образних газоблоків склеюють між собою і укладають на потрібне місце. Всередину блоків поміщають арматуру і заливають цементним розчином.
  • Прості газобетонні блоки склеюють і проштраблівают в них 3 поздовжні борозни. Кладуть арматуру і заливають цементно-піщаною сумішшю. Дають висохнути приблизно на 24 години. Ставлять такі перемички на прорізи не ширше 1 метра і арматурою вниз.

армопояс міжповерхових

Армопояс – це шар залізобетону, залитого між блоками. Необхідний для додання міцності всієї стіновий конструкції і установки мауерлата.

По краях зовнішніх стін ставляться газоблоки, шириною 10 см, формуючи опалубку. У вийшло простір між блоками укладають арматуру і заливають розчином.

Для кріплення мауерлата в армопояс вертикально бетонують прути арматури з нарізаною на них різьбленням. Шпильки ставляться на відстані 1-1,5 м один від одного.

дах

На армопояс стін стелиться гідроізоляційний матеріал і укладається мауерлат (опорний брус). Він кріпиться до шпильок за допомогою гайок. На кутах конструкції опорні бруси скріплюють між собою сталевими скобами. Робиться затягування, тобто по ширині споруди укладаються поперечні бруси. Далі по довжині будинку кріплять 2 ряди брусів (лежня) так, щоб вони були на одному і тому ж відстані один від одного і від країв. Так, наприклад, якщо ширина будинку 10 м, то це відстань дорівнюватиме 3,3 м.

На лежнях за допомогою скоб, куточків або цвяхів кріпляться вертикальні дерев’яні стійки на відстані 2-2,5 м. Вони встановлюються навпроти один одного з двох сторін. Для кращого скріплення, поверх стійок паралельно ширині даху кладуть затяжки. Потім укладають на дерев’яні стійки з двох сторін по довжині даху поздовжні балки – прогін. Вони потрібні для опори крокв.

Установку крокв починають від краю даху, роблячи рівну відстань між ними. Нижня їх частина закріплюється до мауерлату, а верх кріпиться до стоїть навпроти кроквяної брусу. Для міцності всієї горищних споруди крокви скріплюються з прогонів брусами.

Оздоблювальні роботи

Газобетонні стіни зовні обробляють сайдингом або сендвіч-панелями. При їх установці необхідно залишити зазор між газоблоками і оздоблювальним матеріалом. Він потрібен для видалення вологи, яка може потрапити через різні щілини.

Внутрішню обробку стін з газобетону проводять при температурі не нижче + 10 ° С. Якщо є відколи, відбиті краї, ямки на поверхні блоків, їх заповнюють кладки сумішшю. Виступаючі частини на стінах затирають шліфувальною теркою.

Усередині газобетонні стіни обробляються штукатуркою або гіпсокартоном. Після чого вони можуть бути пофарбовані, обклеєні шпалерами або облицьовані іншим матеріалом.

Штукатурять стіни спеціальною сумішшю для газоблоків, яку розводять відповідно до інструкції виробника.

Орієнтовний кошторис на будівництво

Зведення будинку починається зі створення проекту і робіт по визначенню характеристик грунту. Вартість залежить від розцінок організацій.

Далі визначають вартість виготовлення фундаменту. Для будинку розміром 10? 10 м буде потрібно:

  • монолітна підстава (плита) – 500-700 тис. р .;
  • стрічкове – 300-500 тис. р.

Якщо робити монолітний фундамент самостійно, то ціна буде майже наполовину менше.

При вартості блоків в 3 тис. Р. за м3, на будівництво всіх стін потрібно витратити 210 тис. рублів. Для кладки також буде потрібно близько 105 мішків клею. Середня вартість одного дорівнює 250 р. Загальна сума – 250? 105 = 26250 рублів. Сюди ж додається арматура. Її знадобиться з запасом близько 1 км, а це буде коштувати 15 тис. Р. Армопояс обійдеться в 75 тис. Р.

Вартість перекриттів залежить від типу матеріалу. Починається від 50 тис. Рублів. Ціна даху також змінюється від наповнення. Облаштування кроквяної системи коштує близько 100 тис., Покрівельні покриття починаються від 70 тис., Утеплення мінеральною ватою – 20-50 тис. Р. Будинок з газобетону без обробки, площею 100 м2, побудований своїми руками, обійдеться приблизно в 1 млн. 200 тис. Рублів.