Як покласти ламінат своїми руками: покрокова інструкція

Ламінат – це універсальне підлогове покриття, що володіє великим числом переваг, до числа яких належить можливість самостійної укладання. Саме про укладання даного типу підлогового покриття, нюансах, які можуть виникнути в процесі, йтиметься в статті.

Де і коли можна покласти ламінат

Як і будь-який тип підлогового покриття, ламінат повинен укладатися на рівну поверхню, якої може служити дерев’яне, бетонну основу. Однак ще на етапі вибору певної торгової марки, колекції, варто враховувати відповідний клас, який визначається параметрами використання приміщення.

На сьогоднішній день, виробники представляють на ринку велика кількість моделей ламінату, що розрізняються по його міцності, зносостійкості верхнього захисного шару, замкової системі, декорам. Важливо розуміти, що використання ламінату, в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, незважаючи на його гідності, не доцільно.

Для того щоб покриття прослужило як можна більше, необхідно дотримуватися рекомендацій виробника щодо його експлуатації. Тобто, приміщення має бути обов’язково опалювальним, з постійною температурою повітря, а також в ньому бажано запобігати часті перепади рівня вологості. Пояснюється це тим, що основою ламелі виступає деревна плита, яка має властивість поглинати вологу. В процесі вивільнення зайве вологи можливі випадки повної, або часткової деформації поверхні.

Підготовка підстави підлоги

Основною вимогою до процесу монтування ламелей є ідеально рівна поверхня. В цьому випадку, необхідно звертати увагу на який тип підстави все ж буде укладатися покриття. Серед допустимих варіантів – бетон, дерево, лінолеум. Важливо розуміти, що здійснювати монтаж ламінату на нерівний, м’яка підлога категорично забороняється, це може привести до поломок замкової системи, і як наслідок спричинить повну деформацію підстави в найкоротші терміни.

Укладаючи ламінат на бетонну підлогу варто переконатися у відсутності тріщин, ям, або інших деформацій. Для цього фахівці використовують правило, довжиною 2 метри. Поклавши його ребром на поверхню підлоги, слід провести широким шпателем між правилом і підстава, завдяки чому вдасться дізнатися рівень перепаду, якщо такий є. Більш точну інформацію можна отримати використовуючи лазерний або гідроуровень. Максимально можлива величина перепаду на 1м? становить не більше 2 мм, в іншому випадку необхідно приступити до вирівнювання підстави спеціальними будівельними сумішами, і дочекатися їх повного висихання.

Виробляючи укладання на дерев’яну підлогу важливо також звертати увагу на рівність. При виявленні перепадів, вони усуваються шліфувальною машиною. Також варто переконатися у відсутності скрипів, і перевірити всі елементи підстави на міцність під вагою людського тіла. Якщо в ході огляду виявлено скрипучі місця, або слабкі дошки, їх варто замінити, або зміцнити. У сучасній практиці, майстри часто вирівнюють дерев’яну основу за допомогою кріплення ОСБ плит мул фанери.

необхідні інструменти

Щоб знати, як правильно покласти ламінат, і що для цього буде потрібно, варто ознайомитися з інструкціями виробників, і рекомендаціями досвідчених майстрів. Якщо ви все ж вирішили виконати укладку своїми руками, варто подбати про наявність всіх необхідних інструментів і матеріалів.

Сама процедура укладання виконується досить оперативно, за умови, що всі необхідні матеріали закуплені в потрібній кількості:

  • ламінат – його потрібну кількість перевищує загальну площу приміщення в межах 3-10%, в залежності від обраного методу укладання ламелей на підставу.
  • гідроізоляційна плівка – можна придбати більшу кількість, так як її смуги укладаються внахлест.
  • підкладка – її кількість відповідає площі кімнати. Сьогодні асортимент матеріалів для підкладки досить різноманітний. З більш дорогого сегмента на ринку представлені дерев’яні підкладки на основі пробки, сосни, а також спеціалізовані підкладки для системи «тепла підлога». До дешевих матеріалів відносяться ДВП, спінена плівка. Останній варіант найбільш поширений за рахунок істотної економії, однак, термін експлуатації ламелей, на такий підкладці залежить тільки від правильності використання підстави.
  • клини, шириною 0,8-1 см, які використовуються для забезпечення технологічного зазору між стіною і ламелями.

Якщо говорити про будівельні інструменти, тоді варто подбати про наявність:

  • електролобзика, пили, мобільного верстата з пильним диском;
  • будівельного куточка;
  • канцелярського ножа;
  • будівельного рівня;
  • рулетки;
  • олівця;
  • гака для монтажу ламелей;
  • молотка.

Наявність всіх цих інструментів, або їх аналогів, дасть можливість в точності правильно відтворити всю процедуру монтажу, з найменшими витратами матеріалів, і з високим рівнем точності. Багатьох цікавить чи можна замість лобзика застосовувати пилу. Відповідь однозначно можна, але сама процедура потребує великих витрат часу, сили, а також точності від виконавця.

Як покласти ламінат своїми руками – інструкція

Дуже часто майстри порівнюють укладку ламінату зі збором конструктора, адже принцип проведення робіт приблизно однаковий. Виходячи з цього можна зрозуміти, що зробити всю роботу самостійно цілком реально, головне в точності дотримуватися всіх рекомендацій і правила, щодо кожного з чотирьох етапів:

  • усунення дефектів підстави і його вирівнювання;
  • настил гідроізоляційної плівки, і підкладки;
  • укладання ламінату;
  • монтаж плінтуса.

При використанні пробкової або соснової підкладці на підставі з піщано-цементної стяжки, тоді варто подбати про настилі пароізоляції, якої може виступити стандартна поліетиленова плівка, що має товщину 100 мікрон. Устіланіе плівки відбувається внахлест, який дорівнює приблизно 20 см, для скріплення краю плівки і смуги застосовують липку стрічку.

Найбільш часто, фахівцями використовується пропіленова підкладка, що має товщину 2-3 мм. З її використанням відпадає необхідність настилу гідроізоляційного матеріалу. Рулони пропіленової плівки розкочуються по всій площі, і скріплюються стик в стик за допомогою будівельного скотча. Настил стик в стик дозволяє уникнути непотрібних перепадів по рівню, і запобігти ефекту скрипу ламелей.

Етапи виконання монтажних робіт:

  1. Збір стартового ряду дощок, шляхом поєднання шипів і пазів сусідніх планок. Щоб досягти ідеального рівня входження замку, варто скористатися молотком. Їм із зворотного боку дошки, використовуючи демпферний брусок, який підставляється до замку, потрібно вбити ламель, для досягнення ідеального стику.
  2. Всі панелі в першому ряду укладаються шипом до стіни, а для того щоб він не заважав, його акуратно обрізають лобзиком. По довгій частині першого ряду, а також з боків дощок, монтують клини, що забезпечують необхідний зазор між стіною і покриттям. Їх виймають тільки після того, як буде монтована остання дошка.
  3. Приступаючи до формування другого ряду, варто подбати про усунення плашок, як мінімум на 20 см. Для цього одну ламель розпилюють і починають з неї новий ряд. Формування смуги здійснюється аналогічно, як і у випадку з першим рядом. Щоб з’єднати обидва ряди, потрібно скористатися допомогою помічника. Під певним кутом, зібрана смуга, підноситься шпунтом до паза першого ряду, після чого можна приступити до поступового опускання вниз, до характерного клацання, який повідомить, що шип увійшов в паз. Після проведення всієї цієї процедури, все ламелі також необхідно підбити киянкою або молотком, і вставити клини.
  4. Подальше формування рядів відбувається таким же чином. На особливу увагу заслуговує останній ряд, адже на нього витрачатися більше часу і сил. Тут, підгонка кожної ламелі здійснюється індивідуально, після прикладання її виворотом до загальної зібраної конструкції, робляться відповідні позначки, за якими здійснюється розпил. Таке індивідуальне відмірювання дозволить уникнути небажаних ситуацій, які виникають через нерівності стін. Також не потрібно забувати про відступ в 1 см, який повинен бути між стіною і ламелями. Кріплення ламелей останнього ряду утруднено, тому для цього бажано обзавестися гаком, що забезпечує ідеальну стиковку і підготовку кожної плашки.
  5. Після того, як остання дошка покладена, можна вийняти все клини. У разі, коли клини не використовувалися, можна очікувати деформації конструкції, і її здуття, так як ламінат – це плаваюча підлога, швидко реагує на зміни мікроклімату в приміщенні.

Специфіка укладання різних замків

У кожного виробника передбачена індивідуальна замкова система, що володіє унікальними властивостями, які сприяють простоті монтажних робіт. Однак, незважаючи на це, кожен замок конструюється на двох основних системах – «лок», «клік». За своєю суттю вони складають два різновиди шпунта, і відрізняються за принципом фіксації ламелей між собою.

Ламіновані дошки з Кликова замком спочатку з’єднуються під кутом, після чого притискаються до основи, до повного входження шипа в паз. Для кращого ефекту сполуки, майстри після укладання кожної дошки добивають її прогумованим молотком. При цьому потрібно бути дуже обережним, щоб не пошкодити бічний замок. Ламелі з замковою системою «лок» укладаються горизонтально, а їх повне фіксування досягається шляхом вбивання ламелі.

Обходимо кути, нерівності, труби

Площа будь-якого приміщення не може бути абсолютно рівною і без будь-яких перешкод. Пояснюється така ситуація наявністю комунікаційних і інженерних мереж (труби, ніжки барних стійок), кутами складної геометричної форми, дверними отворами. Звичайно ж, наявність кожного з цих факторів ускладнює процес монтажу, особливо, якщо він проводиться людиною вперше.

Щоб уникнути всіх перераховані складності, досить дотримуватися стандартних правил:

  • Якщо в кімнаті присутній труба опалювальної системи, укладання ламелі повинна відбуватися навколо труби. Для цього потрібно докласти дошку до труби, і точно зазначити всі точки дотику з об’єктом. Після цього рулеткою відміряють відстань від труби до стіни, і дані також отчерчивают на тильній стороні дошки. За наміченим макету відбувається вирізання отвору, воно повинно бути трохи більшим, ніж діаметр стояка, приблизно на 3 мм.
  • У тому випадку, коли труба перешкоджає замикання замка, потрібно зрізати гребінь, і змастити спіл клейовим розчином. Надалі вийшов зазор ховається декоративними заглушками, відповідними кольором фурнітури плінтуса.
  • У ситуаціях з дверним прорізом, варто заводити дошку врівень дверної коробки. Щоб здійснити дану маніпуляцію, в стійках дверної коробки здійснюється невеликий виріз, його висота повністю відповідає товщині підлогового покриття. Після цього приступають до підрізуванні плашки, щоб представилася можливість часткового або повного перекриття порога, або закладу під коробку. Остаточне кріплення відбувається струбциной, а ідеальний зовнішній вигляд, без будь-яких видимих ??зазорів і перепадів по висоті дозволяють досягти спеціальні стікоперекривающіе поріжки.

За умови дотримання всіх перерахованих вище правил і рекомендацій, процес монтажу не займе багато часу, і може бути з легкістю виконаний самостійно. Якщо ви заздалегідь подбали про правильність прорахунків, наявності всіх інструментів і матеріалів, а також виконали технології, рекомендовані виробником, таке підлогове покриття прослужить довгі роки.