Як обшити будинок сайдингом з утеплювачем своїми руками

Для того щоб обшивка будинку сайдингом з утеплювачем прослужила довгі роки, необхідно правильно виконати всі роботи, серед яких і вибір відповідного облицювального і теплоізоляційного матеріалу. Безпосередньо монтаж своїми руками не вимагає особливих навичок, але має певні нюанси, які потрібно враховувати для отримання бажаного результату.

види сайдинга

На даний момент виділяють такі різновиди сайдингу для обшивки фасаду:

  1. Вініловий. Панелі на основі ПВХ стійкі до згубних впливів навколишнього середовища, мають морозостійкістю і міцністю. Надають будові привабливий декоративний вигляд за рахунок широкої кольорової палітри і текстур.

  2. Металевий. Цей варіант є прекрасною альтернативою попередньому. Має підвищену стійкість до механічного впливу і УФ-випромінювання. Металлосайдинг дуже достовірно імітує структуру дерева.

  3. Древесноволокнистий або деревно-полімерний. Ці варіанти розрізняються входять до їх складу компонентами, але обидва є прекрасною заміною натуральному матеріалу. Така продукція не потребує додаткової обробки і складному догляді.

  4. Фіброцементний. Виготовляється з суміші цементу і целюлози. Обшивка відрізняється візуальної привабливістю і довговічністю. Серед недоліків виділяють значну вагу і високу вартість.

Природно, існують і інші різновиди: полімерний (акриловий), алюмінієвий, керамічний, але вони використовуються вкрай рідко.

вибір утеплювача

У більшості випадків поверхня будинків необхідно додатково утеплювати. Для цього можуть бути використані наступні матеріали:

  • Мінеральна вата. Відрізняється м’якою структурою, тому досить просто пошкоджується. Випускається в плитах і рулонах. Має високий рівень вологопоглинання, що передбачає укладання в ясну погоду з обов’язковою гідроізоляцією. Плити містять шкідливі для дихальної системи компоненти, тому роботи виконуються в респіраторі, окулярах і рукавичках.

  • Пінопласт. Істотний плюс матеріалу в ціні: коштує він недорого, тому є відмінною заміною мінеральному утеплювача. Теплоізоляційні властивості продукції не такі високі, як у більш сучасних варіантів, але при необхідності його укладають у два шари або вибирають листи товщиною від 10 см.

  • Екструдований пінополістирол. Відмінне рішення, якщо потрібно якісно утеплити житлову будову. Найбільш популярною і відомою різновидом вважається Піноплекс, який має демократичну ціну і хороші експлуатаційні характеристики.

  • Пінополіуретан. Сучасний варіант з відмінною укривной здатністю. Наноситься методом розпилення, за рахунок чого досягається висока щільність і єдина структура. Недолік такого способу в тому, що для його укладання потрібне спеціальне обладнання та матеріали. Також істотним мінусом є висока ціна.

Оптимальне рішення для робіт своїми руками – Піноплекс і мінвата. Обидва різновиди мають доступну ціну і не вимагають особливих навичок для укладання.

Підготовчі роботи

Технологія передбачає ретельну підготовку основи. Роботи можуть відрізнятися в залежності від матеріалу, з якого зроблені стіни будинку.

дерев’яна підстава

Щоб якісно обшити така будова, необхідно зробити наведене нижче:

  1. Оцінюється загальний стан покриття і фундаменту. До цього потрібно поставитися відповідально, адже проблеми можна буде усунути тільки розібравши обшивку і знявши утеплювач.
  2. Поверхня звільняється від усього зайвого, знімаються декоративні елементи.
  3. Тріщини і щілини розшиваються і добре очищаються.
  4. Дерево ретельно обробляється антисептичними складами. Також рекомендується виконати просочення антипіренами.
  5. Після висихання пошкодження замазують спеціальною шпаклівкою по дереву.
  6. Всі щілини ретельно герметизуються.
  7. В якості додаткового захисту проводиться гідроізоляція цокольній частині (фундаменту).

Перед облицюванням дерев’яного будинку всі щілини і тріщини потрібно закрити спеціальною шпаклівкою або герметиком

Аналогічні заходи проводяться з каркасним або щитовим будинком за умови повної обшивки плитами із зовнішнього боку.

цегляна основа

Самостійна підготовка цегляних поверхонь зазвичай не займає багато часу. Алгоритм робіт:

  1. Проводиться огляд кладки на предмет деформацій. Якщо буде виявлено руйнування складу шва і розбовтування елементів, проблему усувають. Для цього використовується підготовлена ??цементна суміш або монтажна піна.
  2. Стики перевіряються на наявність цвілі і грибка. Така неприємність найчастіше виникає саме в цих місцях. Якщо дефект присутній, то ділянки ретельно зачищаються і обробляються спеціальними хімічними засобами.
  3. При порушенні технології заливки фундаменту і кладки цегли на поверхні можуть утворюватися довгі тріщини, їх усувають за допомогою шпаклівки. Для цього щілину розшивається, очищається, обробляється антисептиком і грунтом, замазується і затирається. Зверху в наносимую суміш вмазують армована стрічка, що дозволить уникнути появи «містків холоду».
  4. Підстава обробляється антисептиком, фундамент гідроізолюється.
  5. Якщо теплоізоляція буде укладатися на клей, то поверхня грунтується.

Підготовка цегляної стіни до обшивки: 1 – очищення кладки від бруду і цвілі; 2 – закладення тріщин; 3 – обробка ґрунтовкою-антисептиком

Такі процедури проводяться не тільки для цегельних, але і для бетонних і блокових підстав.

Виготовлення каркаса і пароізоляція

Решетування потрібна для фіксації сайдинга і створення вентиляційного зазору, який виключає появу конденсату. Для її зведення використовується дерев’яний брус або металевий профіль.

Попередньо на підставу натягується пароізоляція, це особливо актуально для дерев’яних і каркасних (щитових) будинків. Матеріал настилається наступним чином:

  1. Полотно фіксують до поверхні з кроком 30-40 см. Допускається вільний хід.
  2. Суміжні смуги укладаються внахлест і проклеюються клейкою стрічкою.
  3. Всі місця з’єднання і кріплення герметизуються.
  4. Особлива увага приділяється кутах: їх перекривають цільними шматками, без стиків на сходження стін.

Укладання пароізоляції

Плівку-паробар’єр обов’язково укладають шорсткою стороною до поверхні фасаду, інакше потрібний ефект не вийде.

дерев’яний каркас

Пристрій конструкції відбувається так:

  1. Підстава розмічається за кроком 50-60 см (40-50 см для цокольних панелей). Лінії повинні розташовуватися перпендикулярно монтовані сайдингу.
  2. Брус з перетином 50 * 40 або 50 * 50 обробляється захисними і вогнестійкими складами. На його поверхні рассверливают отвори під кріплення.
  3. Рейка виставляється по розмітці, місця фіксації переносяться на стіну. Свердлити отвори і забиваються дюбелі (для дерев’яних підстав необов’язково).
  4. Готуються всі ділянки кріплення. Брус прикладається на задане місце за рівнем. Щоб забезпечити точність і надійність виставлення, використовуються підкладки.
  5. Вкручуються саморізи.

Схема пристрою дерев’яної обрешітки

Необхідно отримати жорстку конструкцію з єдиною площиною між стійками.

металева лати

Установка проводиться за допомогою П-подібних профілів і підвісів. Технологія наступна:

  1. Виконується розмітка.
  2. На лінії відзначаються місця розташування підвісів з кроком 40-50 см.
  3. Рассверливают отвори, встановлюється кріплення стійок. Для цього забиваються дюбелі і вкручуються шурупи.
  4. Подивись загинається буквою П.
  5. Стійки виставляються по рівню і прикручуються.

Кріплення металевих профілів до стіни

Для посилення жорсткості після утеплення будинку можна виконати монтаж перемичок.

Укладання утеплювача

Перед тим як обшивати будова сайдингом, проводиться теплоізоляція. Для цього можна використовувати кілька способів.

Утеплення стін мінеральною ватою

Мінвата під сайдинг добре підходить для дерев’яного каркаса. Для більшої надійності можна укласти два шари.

Укладання мінеральної вати

Схема робіт:

  1. Теплоізоляція щільно укладається між стійками на одному рівні. Необхідно контролювати, щоб не пошкодилися кути.
  2. Розміщується наступний ряд рейок. Їх розташовують перпендикулярно попереднім, дотримуючись встановленого крок.
  3. Простір знову заповнюється мінватою.
  4. Зверху натягується шар вітрозахисту.
  5. Встановлюється останній брус каркаса, необхідний для монтажу облицювання. Місцезнаходження точно відповідає першим рейках.

Таким складним способом не тільки досягається надійне утеплення, що виключає «містки холоду», а й створюється вентиляційний зазор.

установка пеноплекса

Для досягнення найкращого результату Піноплекс рекомендується кріпити спільно з металевим каркасом. Покрокова інструкція установки:

  1. Влаштовується лати, після чого необхідно закріпити і загнути підвіси.
  2. Згідно розміром плит утеплювача проводиться умовна розмітка.
  3. Матеріал укладається рядами, нанизуючи на кріплення стійок каркаса.
  4. Для додаткової фіксації плит використовується спеціальний дюбель з широким капелюшком.
  5. Ряди розташовують зі зміщенням, щоб виключити збіг стиків. Кути закріплюються внахлест в шаховому порядку.
  6. Щілини додатково обробляються монтажною піною з урахуванням її розширення.
  7. Натягується ветрозащита.

Коли всі шари займуть свої місця, встановлюються металеві стійки і перемички.

Утеплення стін Піноплекс

Кріплення направляючих елементів

Після того як монтаж утеплювача під сайдинг завершено, починається основна робота:

  1. Якщо потрібно, то по всьому периметру стіни по цоколю монтується водовідлив. Його виставляють точно за рівнем і кріплять до каркаса. Він забезпечить рівномірний стік рідини і надійну фіксацію наступних елементів. За раніше змонтованому водовідливу кріпиться стартовий профіль.
  2. Без відливу процес виконується інакше. Від землі або вимощення відміряють 5-6 мм, робиться розмітка, від неї відступають 40 мм вгору. Якщо зовнішні і внутрішні кути зі складним профілем, в який вставляється край панелі, то їх заміряють і відзначають розташування. За накресленої лінії з урахуванням відступу від кутів прикручується стартова планка.

    Монтаж стартової планки і кутового профілю

  3. Трохи нижче початкового профілю встановлюються кути, виходить своєрідна окантовка.
  4. Стикового профіль слід монтувати на кінцях панелей між кутами.
  5. Віконні отвори обрамляются лиштвами, по внутрішній частині виставляється J-планка. Якщо місця під укоси немає, то вікно можна обробляти тільки лиштвами.

    Обрамлення віконного отвору

Всі елементи необхідно кріпити надійно, без вигинів і провисань. Якщо початкової планки не вистачає, то наступну розташовують на віддалі 6-10 мм. Коли кріпильний отвір не збігається з місцем фіксації, потрібно зробити його самостійно дрилем або болгаркою.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадні деталі найчастіше укладаються горизонтально: панель заводиться за обидва кута або за кут і сполучну планку і опускається до клацання. Зверху деталь прикручується до каркасу через наявні отвори з зазором. Наступні фрагменти монтуються до виступаючої частини даху схожим чином.

установка сайдинга

Щоб зробити все правильно і виключити перекіс, панелі перевіряються за рівнем.

фінішні роботи

Завершальний етап обробки – установка фінішної рейки під виступаючим ділянкою даху. Якщо потрібно, то остання панель підрізає і заводиться під хвостик рейки. Більш складні варіанти (особливо при роботі з металосайдингу) вимагають створення насічок по краю панелей, якими елемент буде чіплятися за кінцевий профіль.

Як завершальний штрих монтуються J-рейки і виставляється софіт, що закриває звис фронтону або даху.

Робота з сайдингом і укладання утеплювача – досить трудомістка захід, що вимагає акуратності і виконання правил. Підсумком стане будинок, який має презентабельний і благородний вигляд.