Як класти ламінат: своїми руками, інструкція, фото, відео

Затіяли ремонт? Ми детально покажемо і розповімо як класти ламінат своїми руками. Все про розрахунок кількості матеріалу, підготовку інструментів і підстави, тонкощі процесу впливають на якість.

На яку підставу можна укладати ламінат?

Ламінат можна укладати тільки на незбиране, тверду основу. А це означає, що на лінолеум його укладати не можна, бо він м’який, і досить швидко продавиться в місцях, де додається найбільш серйозні навантаження. Саме в цьому місці, велика ймовірність поломки замкового з’єднання ламелі.
На старий ламінат монтувати новий теж не рекомендується. Але хоча б тому, що ця підстава не цілісне, а складене.

Який максимально допустимий ухил?

Не більше, ніж 3 ‰. Це означає на 3 мм на 1 м. Але бажано працювати на ідеально рівній основі.

Чи можна стелити ламінат на теплі підлоги?

Так можна. Але для збільшення тривалості служби підлогового покриття, слід використовувати тільки плівкові нагрівальні елементи. Вони забезпечують більш рівномірний нагрів. Крім того, є спеціальні серії ламінату, призначені для використання в складі теплих підлог. Такі моделі відзначають спеціальної піктограмою.

Вибір способу укладання, підрахунок кількості матеріалу

Існує три способи монтажу ламінату, у кожного з них залишається різна кількість обрізків:

  • Прямий – 7%;
  • Діагональний – 15%;
  • Художній – до 45%.

У цьому ж порядку зростає трудомісткість процесу. Для новачка, оптимальним буде прямий спосіб. Він дозволяє імітувати якісну дошку для підлоги. Виконати роботи досить просто, при цьому ви безкоштовно отримаєте навик роботи з мінімальною кількістю відходів і шлюбу.

Діагональний трохи складніше. Необхідно суворо дотримуватися кут різу. Без професійного обладнання, зробити це складно, але можна. Хоча відразу слід зазначити, що шлюбу буде більше.

За художній спосіб своїми руками братися не варто. Це прерогатива майстрів.

Надалі, ми будемо орієнтуватися на прямий спосіб укладання ламінату.

Для підрахунку кількості матеріалів, необхідний комплексний підхід. Справа в тому, що немає єдиного стандарту ламелей. Варіюється всі розміри. І якщо від товщини планок їх кількість не залежить, то ось довжина і ширина надають вагоме значення.

Для початку, слід намалювати схему приміщення і виміряти розміри з точністю до сантиметра. Потім вже вибрати підходящий матеріал за кольором і фактурою. Тепер черга з розмірами ламелей. Найбільш часто зустрічаються планки шириною 18,5-19,5 см. З ними зручніше працювати і відходів виходить менше. Спробуйте розташувати на схемі вашої кімнати, сподобалися планки. Підрахуйте, скільки їх буде потрібно обрізати в довжину і що особливо важливо в ширину. До отриманого результату, додайте 7% і округлите в більшу сторону.

За товщиною ламелей, ми дамо дуже чітку рекомендацію – купуйте ламінат товщиною від 9 мм. Надійність замкових з’єднань і якість самих планок тим вище, чим товще матеріал.

Набутий ламінат, перед монтажем необхідно акліматизувати. Для цього він повинен відлежатися в приміщенні, при кімнатній температурі протягом 2-ух доби. А за цей час можна підготувати робочу поверхню.

підготовка підстави

Залежно від того, бетонну основу або дерев’яне, підготовка йтиме із застосуванням різних технологій. Але принцип однаковий – вирівнювання площини чорнової підлоги.

Для бетонної основи краще і якісніше результат виходить при використанні самовирівнюючої і бистросохнующей стяжки. У роботі вона дає вагомі переваги:

  • Робота без маяків;
  • Технологічний цикл займає добу;
  • Не потрібно спеціальні навички.

Для роботи необхідно наступне матеріали та інструменти:

  • грунтовка;
  • Самовирівнююча і швидковисихаюча стяжка;
  • Відро на 25-30 л;
  • Дриль з насадкою для розмішування;
  • Зубчастий шпатель завдовжки 40-50 см.

Перед заливкою, підлоги підмітають і гарантують. Приблизно через годину, грунт висихає і можна розводити стяжку. Суміш розводиться відповідно до інструкції на упаковці. Для розрахунку необхідної кількості сухої суміші, виходите з таких цифр: 14 кг / м2, при товщині 1 см.

Заливку починають від дальньої стіни. Кожну нову порцію, заливають таким чином, щоб вона трохи потрапляла на попередню. Шпателем розчин трохи розганяють по поверхні.

Після закінчення робіт дайте стяжці набрати технологічну міцність протягом двох діб. Після цього поверхню знову грунтують.

На дерев’яних підлогах, вирівнювання і зміцнення підстави виробляють фанерою. Але, якщо підлоги без великого перепаду висот (0,5 см / 1 м), то застеляють 1 шар фанери товщиною 16 мм. Якщо ж перепади більше, то потрібно два шари фанери, товщиною 8 мм. При цьому, прикручуючи перший шар, під нього для вирівнювання підкладають обрізки цього ж матеріалу. А вже другий шар, фіксують з разбежкой відносного першого.

Є інший варіант – можна вирівняти поверхню шлифмашинкой, і використовувати тільки один шар фанери. Цей спосіб більш пильний, але обходиться дешевше.

Для визначення ухилу, використовують лазерний рівень. Його виставляють посередині кімнати, і приставивши до підлоги будівельний косинець, позначають різницю в висоті на різних ділянках поверхні.

ВАЖЛИВО: фанеру перед роботою покривають ґрунтовкою, для захисту від гниття.

Наступні етапи однакові для всіх вирівняних підстав – настил гідроізолюючої плівки. Використовуйте рулонний поліетилен, товщиною 200 мкм. Для його фіксації до підлоги, скористайтеся двостороннім скотчем. Плівка настилається внахлест, з припуском 10-15 см, між собою відрізи проклеюють скотчем.

Останній підготовчий етап – укладання підкладки.

Найкраща підкладка для ламінату – пробкова, товщиною не менше 2 мм. До поліетиленовій плівці її закріплюють двостороннім скотчем. Листи укладають встик. ВАЖЛИВО: Накладання неприпустимий!

Візьміть до уваги, що підкладка перед використанням, повинна відлежатися при кімнатній температурі протягом доби.

Укладання ламінату

Для роботи буде потрібно:

  • Рулетка і олівець;
  • Ножівка з дрібним зубом або електролобзик;
  • Дерев’яний молоток;
  • Дриль і пухові свердло o 26-28 мм;
  • монтажка;
  • клини;
  • Косинець.

Перед початком укладання ламінату, ми настійно рекомендуємо провести наступну операцію: підрахуйте, скільки цільних по ширині ламелей, уміщається в кімнаті. Необхідно визначити, якою буде ширина планок, в останньому ряду. Якщо вона менше 5 см, то необхідно зменшити ширину ламелей першого ряду з таким розрахунком, щоб в останньому ряду, ширина планок перевищувала мінімально допустимий розмір.

Укладати ламінат слід коротким виступом до стіни. Між вузької гранню і стіною, вставляють клин. РАДА: замість клина можна використовувати шматок фанери товщиною 10 мм. Це стосується першого ряду. Для замикання замкового з’єднання, планку піднімають під кутом 30-45 ?, і легким зусиллям притискають до характерного клацання. Останній елемент найчастіше вимагає підгонки. Для цього за допомогою кутника вимірюють необхідний розмір і зменшують його на 1 см (припуск). Потім за допомогою кутника відкладають цю величину на планку, і відпилюють. ВАЖЛИВО: вставляється обрізок, не повинен бути менше 30 см. Якщо він виходить коротше, то необхідно зменшити розмір першої ламелі. Зверніть увагу, що перший ряд збирається впритул до стіни по довгій стороні планок.

Встановивши всі планки першого ряду, приступають до другого. При цьому, обов’язково повинен дотримуватися розбіг. Найлегше його контролювати, якщо чергувати в кожному ряду першу ламель, половиною довжини від такої ж планки попереднього ряду.

Другий ряд, збирається паралельно першому, впритул, але без фіксації по довгій стороні. Після збору всієї низки, його піднімають на кут 30-45 ?, і притискають до попереднього до замикання замкового з’єднання. Потім опускають, і легкими ударами киянки, підбивають в місцях не щільного контакту.

Тепер черга установки клинів, між першим рядом і стіною. Для цього, візуально визначають місце, де між ламінатом і стіною найбільший просвіт. У це місце вставляють клин. Потім трохи відсувають всю зібрану конструкцію, і також вставляють клини з розрахунком, щоб згодом, плінтус перекривав цей припуск.

Решта ряди, крім останнього збираються аналогічним чином. В останньому ряду, всі ламелі підганяють по ширині. Операція виконується в такій же послідовності, як і при підгонці по довжині (див. Опис про перший ряд). Але тільки обов’язково вимірюйте кожну планку перед обрізанням і не забувайте про 10 мм припуску. Не підходьте з одним результатом вимірювань до всіх ламелей. Особливість установок планок останнього ряду в тому, що їх доводиться не підбивати молотком, а акуратно підтягувати в собі за допомогою монтажки. Будьте обережні, монтажка впирається стіну і може її пошкодити.

Обхід кутів здійснюється таким же чином, як і підгонка останніх ламелей кожного ряду. Але відпилювання виробляють з двох сторін.

Для обходу труб використовують пухові свердло, яке по діаметру на 2-3 мм, більше o труби. Спочатку прикладають чергову планку впритул до труби, відзначають місця різу і глибину пропила. Потім роблять два паралельних різу. На місці контакту з трубою, пір’яний свердлом роблять отвір. Свердлити треба з лицьового боку ламінату, це попередить появу сколів. В результаті, виходить отвір з акуратною, круглої кромкою. Якщо труба розташована далеко від стіни, то випиляний шматочок можна вставити назад і загерметизувати стики прозорим силіконовим герметиком.

фінішні роботи

Вони включать прибирання клинів (фанери) і установку плінтусів. Клини найкраще прибрати в цей же день, а ось плінтус встановити на наступний. Ця доба потрібні для того, щоб ламінат відлежався, а вся конструкція знайшла свої справжні розміри після адаптації до температури і вологості в конкретному приміщенні.

Плінтуса встановлюють згідно з інструкцією залежно від типу кріплення.