Як встановити вхідні двері своїми руками

Якщо у вашому будинку, гостро постало питання із заміни та встановлення вхідних дверей, важливим елементом сучасного житла. А в ситуації, що склалася немає можливості звернутися до фахівців, або ви впевнені, що самі впораєтеся не вдаючись до допомоги монтажників. Тоді ця стаття для вас.

Вдавшись до рекомендацій і порад описаним тут, ви без особливих витрат сил і нервів успішно виконайте заміну. Попередньо необхідно виконати демонтаж старих дверей і підготовку отвору під установку.


Якщо ви ще не купили двері, то можете ознайомитися з рекомендаціями щодо вибору. Або тут якщо двері для приватного будинку.

Для тих хто не боїться труднощів, хоче чогось унікального, відмінним варіантом може стати металеві двері виготовлена ??своїми руками.

Інструмент та витратні матеріали

  1. болгарка
  2. Перфоратор (ударна дриль)
  3. монтажний ніж
  4. молоток
  5. Будівельний рівень 50 см і 120 см
  6. Набір викруток
  7. Насадка (зірочка)
  8. Свердло по бетону
  9. Свердло по дереву
  10. Нагілу (шурупи по бетону) 6 шт
  11. Піна (монтажна) 1000 мм
  12. Пескоцементного суміш М 300
  13. шпатель
  14. кельму
  15. арматура

демонтаж

Знімаємо лиштва і в залежності від виду петель вибираємо інструмент і спосіб.
Конструкція стандартна, і складається з двері і коробки. Зазвичай для зручності і полегшення роботи двері від’єднується від коробки (знімається з петель). Якщо кріпильні петлі роз’ємні, відкриваємо двері на 90 градусів і за допомогою металевого важеля (монтування, брухту, фомки, сокири, лапи) підводиться двері вгору на пару сантиметрів, встановивши важіль в щілину між підлогою та нижнім краєм дверей і легким погойдуванням з натиском, знімаємо .

Коли петлі не роз’ємні у випадку з дерев’яною моделлю, викручуємо кріпильні шурупи викруткою. Для металевої використовуємо такий спосіб: відкриваємо на 90 градусів, ставимо між нижнім краєм дверей і підлогою який-небудь підпір (дерев’яний брусок або шматочки плитки). Таке стійке положення дає нам перевагу легше і безпечніше вийняти двері разом з коробкою. Для того щоб витягти коробку з отвору оглядаємо бічні поверхні, зазвичай кріплення коробки проводитися на 6 нагілу (шурупів, арматур) по вертикалі. Можливі додаткові кріплення в підлогу та перекриття. Якщо є можливість викрутити, висвердлити то робимо, немає-тоді вдаємося до допомоги болгарки, встановивши відрізний диск по металу.

Обов’язково одягніть захисні окуляри і захисний кожух, якщо не варто. Зрізування робиться в щілини між прорізом і коробкою. Головне забезпечити доступ, що б диск дістав до нагілу. Інакше в місцях кріплення поддалбліваем отвір перфоратором з лопаткою. Всі кріплення пропиляні (відкручені, висвердлені) і коробка з дверима утримується тільки підприєм, який ми встановили.

Акуратно, краще вдатися до допомоги сусіда, витягаємо збірку з отвору. У ситуації, коли допомогти нікому, доведеться спилювати двері для полегшення демонтажу. Відкриваємо двері, робимо підпір і скориставшись болгаркою робимо пропив петель. Починати треба з нижньої, щоб уникнути травм.

підготовка отвору

Бувають випадки коли, дверний проріз потрібно звузити. Використовуємо армовану цегельну кладку, яка викладається в товщину прорізу, застосовуємо для розчину цементну суміш М 300. Через 3-4 цегли засверливают в отвір буром d16 мм, забиваємо арматуру d16 мм врівень з краєм кладки, чергуючи цеглу та арматуру піднімаємо до верху.

Це виняток, швидше за все доведеться озброїтися перфоратором і розширити до потрібного розміру-ширина коробки + 4 см для заливки монтажної піни. Можна приступати до установки.

установка

Ну і по аналогії демонтажем, якщо конструкція розбірна, приступаємо до установки коробки в проріз. Нижній край ставимо на підлогу (нижній рівень) на підкладку 1 см. Виставляємо коробку врівень з прорізом по рівню в вертикалі, не забуваючи залишити рівні зазори по ширині.

У металевих конструкціях вже передбачені отвори під кріплення. У дерев’яних, з боків коробки висвердлюємо по три отвори з кожного боку свердлом d6 мм. Знизу і зверху відступивши по 20 см і по центру. Потім крізь тіло коробки свердлом по бетону d6 мм L150 мм робимо отвори.

Встановлюємо перший кріплення за допомогою шурупа по бетону (вам знадобитися дриль і насадка «зірочка»). Обов’язково перевіряємо рівень при кожному кріпленні (перше кріплення з петельной боку).

Закріпивши на 6 шурупів можна приступати до запінення. При бажанні можна закріпити верх і низ, в чому немає ніякої необхідності, якщо ж, звичайно, у вас двері завширшки не 1,2 метра.

Якщо конструкція не розбірна, то використовуємо метод як при демонтажі. Виставляючи за рівнем під відчинені двері на 90 градусів, підкладаємо розпір (брусок) і кріпимо на шурупи (по бетону) з боків. Витягуємо підкладки і змочуємо поверхню де будемо укладати піну.

Пропеніваніе

Для заповнення щілин монтажною піною потрібно враховувати марку піни, необхідно проконсультуватися в магазині. Скажімо при роботі з звичайними неспецифічні марками, порожнечі необхідно заповнювати на 1 / 3.Ну і обов’язково запастися розчинником, що б очистити неакуратні викиди на підлогу або на одяг.


Важливо знати, що при попаданні на одяг, відразу видаляти ні в якому разі не можна, почекати висихання. Механічним способом очистити і тільки після, використовувати розчинник.

Час повного затвердіння добу, ну а надлишки піни можна зрізати через кілька годин.

монтажний шов

Піна покривається розчином цементної суміші шаром як при оштукатурюванні. Так як відкрита піна з роками обсипається, як труха.

Ось і весь процес заміни вхідних дверей, власними руками. Поетапний, надійний, з застосуванням мінімуму витратних матеріалів та робочого інструменту. Залишається тільки закріпити наличники.