Утеплення лоджії своїми руками: покрокова інструкція, відео

Лоджія являє собою архітектурний прийом виділення відокремленого простору в межах габаритів приміщення. Таким чином, загальна площа житла помітно скорочується в порівнянні з рішенням, який передбачає спорудження балкона. У той же час виникає можливість організації відокремленого життєвого простору різного призначення. Залежно від площі тут можна влаштувати спальню, кабінет і навіть зимовий сад. А першим кроком до реалізації будь-якого з задумів є утеплення лоджії.

Основні принципи і підходи

Все залежить від поставленого завдання.

Якщо планується лише періодичне відвідування лоджії, то задача зводиться до ізоляції від деяких зовнішніх впливів у вигляді шуму, вітру і опадів. Для цього досить влаштувати герметичну обшивку з боку вулиці і облагородити поверхні.

При використанні організованого простору на постійній основі, знадобляться високоефективні теплоізоляційні матеріали і герметизуючі пристрої, а, можливо, і пристрій додаткового обігріву.

Етапи виконання робіт

Такий захід включає в себе комплекс робіт по ізоляції приміщення від зовнішнього середовища і пристрій захисних термостійких і звукоізолюючих елементів. Їх будова і застосовні матеріали підбираються залежно від кліматичних умов в регіоні проживання. Але, в будь-якому випадку, треба буде виконати наступне:

  • створення світлопрозорих конструкцій, що відокремлює приміщення від зовнішнього середовища;
  • підготовка до виконання робіт, що включає в себе створення ескізного проекту, складання кошторису і придбання необхідних матеріалів;
  • теплоізоляція підлоги;
  • утеплення стелі;
  • теплоізоляція стін;
  • пристрій гідроізоляції;
  • фінішна обробка приміщення.

Деякі роботи не вдасться виконати самостійно, якщо немає спеціальних навичок і знань, але більшість операцій можна виконати своїми руками навіть при наявності початкової кваліфікації.

скління

Підбір і установка світлопрозорих конструкцій виконується за стандартними технологіями з використанням додаткових профілів, що встановлюються по контуру відкритого прорізу. Щоб правильно їх підібрати, потрібно врахувати товщину утеплення стін і стелі. В іншому випадку може бути перекрита частина простору і виникнути проблеми з експлуатацією стулок.

Відповідно до тематики, немає необхідності розглядати варіанти «холодного» скління, що захищає від вітру і опадів, але марне з точки зору теплового захисту.

Бажання включити лоджію до складу основного житла передбачає ретельний вибір конструкції і матеріалів виготовлення склопакетів і матеріалів для виготовлення віконних рам.

Однією з найважливіших функцій світлопрозорих конструкцій є енергозбереження. Оскільки віконна рама складає до 20% отвору, виконання цього завдання залежить від правильного підбору матеріалу її виготовлення.

Застосовувані металопластикові профілі самі по собі є містками холоду, а застосовувані термозахисні прокладки недостатньо ефективні.

Кращим матеріалом для виготовлення віконних рам і раніше є деревина. Цей матеріал не має високу теплопровідність і не схильний до зміни розмірів при зміні температури. Недоліком його є необхідність періодичного обслуговування з відновленням властивостей захисних покриттів і порівняно високою вартістю.

Вибір конструкції склопакетів залежить від кліматичних умов місця застосування:

  • при мінімальних температурах до 20 градусів морозу зі своїм завданням цілком успішно впораються двокамерні конструкції;
  • якщо внутрішнє скло оброблено термозащитним напиленням, досить однокамерного виконання;
  • для висотних будівель двокамерні вироби можуть застосовуватися до 4-го поверху, вище потрібно застосовувати більш важкі вироби, що пов’язано з інтенсивним обдуванням і збільшення тепловтрат з цієї причини.

Після установки вікон всі щілини і продуви необхідно закрити монтажною піною.

утеплення підлоги

Це, мабуть, найбільш відповідальний момент, здатний як забезпечити комфортне перебування, так зіпсувати всю роботу. Перш за все, потрібно вибрати правильний утеплювач.

Ринок пропонує безліч варіантів виконання цього варіанту. Зокрема – волокнисті рулони матеріали (Ізовер) або такі ж плитні – мінеральну вату. Недоліком є ??їх висока гігроскопічність, тобто, здатність вбирати вологу. При цьому відбувається комкование маси з подальшим загниванням ураженого місця, як наслідок – повна непридатність до виконання призначеної функції.

Перевагу слід віддавати сучасним пористим або спіненим матеріалами, що випускається у вигляді плит. Тому можна рекомендувати утеплення Піноплекс. При цьому, доцільно застосовувати двошарове покриття при товщині 20 мм з перекриттям стиків нижнього і верхнього шарів.

Один по одному дій утеплення підлоги проводиться таким чином:

  • потрібно зробити ретельне прибирання поверхні від сміття і пилу;
  • настелити парову захист, використовуючи поліетиленову плівку завтовшки 200 мікрон. Краї покриття напустити на стіни не менше, ніж на розрахункову висоту статевого покриття, закріпити будівельним скотчем;
  • встановити лаги з дерев’яних брусків 50 х 50 мм, розташовуючи їх по довжині на відстані 60 см по стандартній ширині плит Піноплекс. Лаги закріпити до бетону підстави гвинтами через пластикові дюбелі;
  • спочатку укласти нижній шар утеплювача, при необхідності вирізаючи потрібні розміри покриття будівельним або канцелярським ножем;
  • стики заповнити монтажною піною:
  • в тому ж порядку укласти другий шар утеплювача з перекриттям стиків, запінити місця з’єднання;
  • чорнову підлогу можна виготовити з листа ГВЛ або водостійкою фанери товщиною 12 – 15 мм. Листи кріпити до лагам самонарезающими гвинтами з потайними головками;
  • стики і місця кріплення закрити шпаклівкою;
  • встановити другий шар парової захисту з такою ж плівки і в тому ж порядку.

В якості фінішного покриття можна застосовувати будь-які матеріали на розсуд забудовника.

Популярним засобом додаткового обігріву лоджії є тепла підлога. Тут, природно, не застосовуються водяні обігрівачі, що при користуванні системою центрального опалення неможливо саме по собі. Найбільш часто використовуються кабельні електричні або інфрачервоні теплі підлоги. В такому випадку необхідний додатковий елемент в статевому пирозі, так званий термозахисний шар, що запобігає втрати тепла в сторону плити підстави для кабельного нагрівача і запобігає спрямованої випромінювання від інфрачервоного випромінювача. В якості такого пристрою застосовується фольгована поліетиленова плівка.

Тепла підлога найбільш ефективний, коли він укладається пескобетона стяжку. Товщина цього пристрою становить не більше 50 мм. Для кріплення кабелю, що гріє можна використовувати пластикову армуючої сітки, що укладається поверх фольгованої плівки. По ній змійкою прокладається кабель, кріплення до сітки проводиться пластиковими будівельними хомутами або металевої в’язанням дротом. Відстань від стін лоджії не менше 15 сантиметрів. Маяки для стяжки укладаються поверх кабелю.

Перед початком бетонування потрібно встановити знімний вкладиш для каналу силового і керуючого підключення. Провід від датчика потрібно помістити в гофротрубу відповідного розміру і вивести до пульта управління, що встановлюється на стіні в зручному місці.

Перед початком бетонування стяжки гріючий кабель і систему управління потрібно включити в тестовому режимі. Працездатність потрібно перевірити тактильним способом.

Бетонування потрібно виробляти по маяках, застосовуючи мокру або напівсуху стяжку. Звертаємо вашу увагу, що деякі покриття, зокрема керамогранітних плитку можна укладати на суху стяжку вже на наступний день після її заливки. Для ламінату або паркетної панелей термін витримки повинен скласти не менше 7 днів, а лінолеум або ковролін можна укладати після 5 – 6 тижневої сушки.

Сушка поверхні стяжки проводиться за певною технологією. Поверхня після закінчення робіт вкривається поліетиленовою плівкою, в жарку пору її потрібно періодично збризкувати водою, щоб компенсувати випарувалася вологу. Прискореної висихання бетону призведе до розтріскування стяжки.

Для зміцнення бетону і запобігання розтріскування в його склад бетону потрібно вводити армуючі добавки у вигляді фібрової стружки. Вона вводиться при розмішуванні складу додаванням у воду з розрахунку 80 грам на відро.

утеплення стелі

Неодмінна умова успішного утеплення балконів і лоджій – якісне утеплення стелі. У сучасній будівельній практиці він являє собою бетонне перекриття, до якого цілком доступно закріпити стельові лаги. Вони ж служать підтримкою для вологозахисного шару.

Після установки опорних елементів, слід монтаж утеплювального шару з того ж матеріалу, що і для підлоги. Кріплення до плити перекриття будь-якими способами ненадійно, оскільки адгезія клею до поліетилену відсутня. Тому тимчасову фіксацію можна виконати цвяхом навкіс до бруска лаги. Закладення щілин монтажною піною необхідна, при розширенні вона створить додаткове утримує зусилля на плити утеплювача і цього буде цілком достатньо.

Зовнішній шар парозахисту можна зафіксувати канцелярськими кнопками або степлером. При цьому зверху також потрібен напуск на стіни і кріплення будівельним скотчем.

Далі потрібно виконати чорнову обшивку плитою ГВЛ або водостійкою фанерою, для стелі її товщини досить близько 5 мм.

Фінішне покриття стелі доцільно встановлювати після завершення обробки стін.

утеплення стін

Технологія виконання цієї роботи практично не відрізняється від порядку влаштування утеплення на стелі:

  • установка парової захисту. Поліетиленова плівка товщиною 200 мікрон кріпиться на цегляну стіну двостороннім скотчем з нахлестом на стелю та підлогу. Краї потрібно проклеїти будівельним скотчем. У місці стику плівка кладеться внахлест на 10 – 15см і цей стик проклеюється так само:
  • монтаж каркаса. Для нього в більшості випадків застосовують дерев’яні бруски розміром 50 х 50 мм. Для кріплення в стінах нудно просвердлити отвори, вставити в них пластикові дюбелі і кріпити через них самонарезающими гвинтами з потаємною головкою;
  • між лагами встановлюються листи утеплювача впритул до каркасу. Слід монтувати в один шар і заповнити стики монтажною піною, тільки після цього потрібно укладати другий шар з перекриттям стиків і закладенням стиків таким же способом;
  • встановити другий шар парозахисту аналогічно першому;
  • змонтувати поверхню чорнової обробки стін.

Увага! Всі перераховані технологічні операції виконуються одночасно на всіх вертикальних площинах: бічних стінках, зовнішньої і внутрішньої стіни лоджії.

Чорнова обробка поверхні стін виконується різними матеріалами, включаючи:

  • фанеру водостійку;
  • деревно – волокнисту плиту (МДФ);
  • гіпсокартон;
  • гипсоволоконних плиту в водостійкому виконанні
  • інші листові оздоблювальні матеріали, які не піддаються впливу вологи.

Основним завданням утеплення лоджії є створення герметичного відокремленого приміщення, недоступного для надходження вологи і проникнення повітря зовні.

Остаточну крапку можна поставити тільки після закінчення фінішної обробки приміщення. Матеріали для таких робіт підбираються залежно від призначення приміщення.

лицьова обробка

Вклавши значні кошти, значні зусилля і власну фантазію, будь-який забудовник хоче бачити презентабельний результат і зручність користування новоствореним об’єктом.

У великих лоджіях часто обладнають зимовий сад. Для такого приміщення дуже практичний і зручний плитковий підлогу. Покриття потрібно підбирати з протівоскользящімі властивостями, цій вимозі найбільше відповідає плитка з керамограніта. Ринок дає можливість широкого вибору таких виробів для створення оригінальних композицій.

З таким підлогою буде гармоніювати настінна обробка плиткою, що імітує дикий камінь.

Стеля для цього випадку підійде рейковий металевий з точковим освітленням.

Розміщення в такому приміщенні робочого кабінету на увазі настилання на підлогу ламінату під дерево, а стіни можна обробку звичайної вагонкою. Тонування дощок під старе дерево або цінні породи деревини в глянсовому або матовому виконанні створюють обстановку зосередженості, особливо в комбінації з зонувати освітленням. Для обшивки стелі також краще застосувати вагонку, але природного кольору або тонований під світлі породи.