Каналізація в приватному будинку: види, робимо своїми руками

У цій статті ви знайдете докладну інформацію про пристрій каналізації в приватному будинку. Ми розглянемо всі варіанти: вигрібну яму, септики, як готові, так і зроблені своїми руками.

Перший об’єкт на ділянці

Будь-яке будівництво завжди починається з організації «відхожого місця». Це правило працює завжди і всюди. В іншому випадку, ділянку перетвориться в «мінне поле».

Постійна каналізація, влаштовується, погодившись з параметрами житлових приміщень, кількістю проживаючих людей, об’ємом стічних вод. Вся каналізаційна система ділиться на внутрішню і зовнішню. Заводити розмову про зовнішню каналізації, можна навіть в тому випадку, якщо є доступ до централізованої системи. Але підключення до неї пов’язане з бо? Льшим витратами, ніж спорудження своєї системи утилізації стічних вод.

види каналізацій

Три види каналізації доступні для звичайної людини в нормальних умовах:

  1. Вигрібна яма;
  2. Накопичувальна ємність;
  3. Септик.

Кожну з них можна спорудити своїми руками з мінімальними витратами. При цьому, такі саморобки не поступатимуться фірмовим аналогам, вартістю понад сто тисяч рублів. Але спочатку треба охарактеризувати кожен варіант.

  1. Вигрібна яма. Це примітивне пристрій збору відходів життєдіяльності людського організму. У найпростішому варіанті, це квадратна яма глибиною 3-4 метри. При вдалому збігу обставин, вона влаштовується в такому місці, де на поверхні грунт глинистий, а після 1,5 – 2 метрів піщаний. В цьому випадку стінки вигрібної ями будуть більш стійкі до осипання, а рідка фракція відходів отримає можливість просочуватися в грунт.

Але при будь-якому розкладі, це дуже і дуже несерйозний варіант. Просочуватися рідка фракція буде вельми повільно. Більшу пропускну здатність забезпечити неможливо. При високому рівні ґрунтових вод, утилізація буде швидша. Але ж з цього джерела доведеться і вам брати воду. Тут може виникнути серйозний конфлікт з державними органами, контролюючими екологічну безпеку.

Краї ями, навіть будучи укріпленими, не зможуть стримувати осипання стінок усередині, особливо в піщаних шарах. Розраховується вигрібна яма не для зливу каналізації з дому, а для того щоб поставити туалет над нею! А в наш час вже ніхто не бажає користуватися «зручностями на вулиці».

  1. Накопичувальна ємність, це не обов’язково металева і пластикова цистерна. Таку ємність можна зібрати з бетонних кілець або викласти з цегли, по типу колодязя. Головна умова – герметичність для твердих і рідких фракцій. Для виходу газу, робиться спеціальна витяжка. По висоті вона повинна бути вище житлових будівель на ділянці. Найбільш повно ця функція реалізована в такій системі, де витяжкою виступає зливний стояк в будинку. Його верхня частина виведена на дах, і обладнана клапанною системою.

Обсяг накопичувальної ємності підбирається з скрупульозним підходом до задачі. Неправильні розрахунки приведуть до того, що асенізаторів треба буде викликати 2-3 рази на місяць, а це зайві витрати.

При різному рівні економії, потрібно суто індивідуальні підрахунки обсягу. Найпростіше це зробити, якщо сім’я проживає в квартирі з встановленими лічильниками споживання води. Якщо ж такої можливості немає, то можна поступити усереднено – 250 л на людину на добу.

Зверніть увагу, що якщо не обмежувати себе добровільно, то для сім’ї з трьох осіб, ємності на 7 м3 буде вистачати на десять днів.

При об’єктивній оцінці, власники каналізації з накопичувальної ємністю, уподібнюються власникам Айфона – вони жорстко прив’язані до обслуговуючій інфраструктурі. Тобто, мова у автономності мова навіть не заходить.

  1. Септик. При правильній організації, септик є повноцінною очисної станцією в мініатюрі. У ньому можуть бути передбачені до 3 резервуарів, які послідовно очищаючи каналізаційні стоки, на виході дають досить чисту воду. Пити її звичайно не можна, але от використовувати для поливу городу рекомендується.

Септик автономний, вимагає мінімального обслуговування, нічим не видає себе (ні запахом, ні видом) і не складний для створення своїми руками.

На ринку є пропозиції високотехнологічних септиків, ціною від 100 т. Р. При обсязі резервуара 3 м3, вони можуть повноцінно утилізувати каналізаційні стоки з дому, де проживають 4 людини.

Але в будь-якій системі утилізації, є дуже важливий фактор рівномірності надходження стічних вод. Наприклад, систем розрахована на переробку 20 м3 на місяць, не зможе функціонувати, якщо цей обсяг буде зливатися 4 дозами по 5 м3. Припустимо, якщо будинок буде використовуватися для відпочинку великою компанією на вихідних. Тому будь-яка система орієнтована на рівномірне надходження відходів.

Принципова схема ідеального септика

В описі ми наведемо ідеальну систему для сім’ї з 4 осіб, яку можна зібрати своїми силами, з мінімальним залученням допомоги.

  1. Буде потрібно:
  • Кільця замкові ж / б з дном o 1,5 м – 2 шт (? 5400 р / шт);
  • Кільця замкові ж / б o 1,5 м – 2 шт (? 2900 р / шт);
  • Плити перекриття (кришки) o 1,68 – 2 шт (? 3000 р / шт);
  • Компресор (не дорогий) – 1 шт.

Висота кілець 90 см. Використовувати кільця з дном, більш раціонально, ніж займатися герметизацією стику після укладання нижніх елементів. А ось кришку краще купувати окремо, бо її можна встановлювати в останній момент.

Використання саме ж / б кілець, більш переважно. Вони на порядок міцніші і довговічніші, ніж ємності з полімерних матеріалів. Навіть металеві ємності, будуть піддаватися корозії, і міцність у них помітно нижче.

Хід робіт.

На відстані не менше 5 м від будинку, викопують канаву глибиною 3 м, шириною 1,8 м і довжиною 3,5 м. Для цих робіт доведеться замовляти екскаватор, так як обсяг виймається грунту майже 20 м3.

Дно траншеї вирівнюють і насипають подушку з щебеню, товщиною 10 см.

Потім встановлюють два колодязя, по 2 кільця в кожному, впритул один до одного. Місця з’єднань кілець ретельно замазують гідроізолюючим розчином на основі рідкого скла.

Обсяг одне колодязя дорівнює? R2h, або 3,14 х 0,752 х 1,8? 3,1 м3.

Близький до будинку колодязь буде прийомним. У нього необхідно опустити поліпропіленову трубу o 32 мм, а на її кінці встановити кілька аераторний каменів, які будуть розбивати повітря на дрібні бульбашки. Труба і камені ретельно фіксуються до стін. ВАЖЛИВО: аераторний камінь розміщують в 10-12 см від дна.

Вступна труба від каналізації, повинна входити на максимальній висоті, тобто в 5 см від верхньої межі колодязя. Для цього в ньому пробивають отвір o 120 мм.

На протилежному боці приймального колодязя, відступивши від верху 20 см, пробивають отвір o 12 см, для переливу в відстійник – другий колодязь. Для цього, по одній осі, у другому колодязі пробивають такий самий отвір.

Між собою обидва колодязя з’єднують ПВХ трубою, вставленої в латунну гільзу. Всі щілини ретельно герметизуються епоксидної композицією. ВАЖЛИВО: для запобігання потрапляння відходів плаваючих на поверхні з першого колодязя в другій, на трубу одягається відведення 110 * 87, з горловиною спрямованої вниз.

З відстійника, організовується слив технічно чистої води. Для цього, нижче рівня входу, тобто на висоті 1,5 м від дна, пробивається отвір. З нього буде виходити відстояна вода. Її утилізація буде здійснюватися через поглинаючу траншею.

Для вбирає траншеї, викопують канаву довжиною 7 метрів, шириною 1 м. Глибина розраховується таким чином, щоб під трубою вийшов просвіт 50-70 см. Стінки канави вистилають сіткою рабицей, і до рівня труби засипають крупним щебенем або битою цеглою. Зверху укладають ПВХ трубу з часто просвердленими отворами o 10-20 мм. ВАЖЛИВО: отвори повинні починатися через 2 м після виходу з колодязя! На неї укладають геотекстиль і акуратно насипають крупний щебінь, шаром 1 м. Цей «пиріг» засипають глиною.

Між вбирає траншеєю, і другим колодязем, залишається 2 м. Цей проміжок засипають глиною.

Колодязі закривають плитами. Яму засипають глиною, не доходячи 5 см до верхнього урізу кілець. Це простір заливають стяжкою. Для армування застосовують сталеву фібру.

При правильних розрахунках, від кришки колодязів до поверхні грунту, має залишатися близько 1 м. Розміри майданчика? 1,8 х 4 м. На ній організовують обслуговуючий вузол.

Для цього, з шлакоблоків викладають прямокутну коробку, що доходить по висоті до рівня грунту. Зверху її закривають міцним настилом, з ревізійним люком.

Підключення комунікацій і принцип роботи

Вхідний отвір в приймальний колодязь знаходиться на глибині? 1,2 м. Труба каналізації, виходячи з дому, повинна мати ухил 3 см на 1 м. ВАЖЛИВО: при зовнішніх роботах використовують тільки ПВХ труби o110 мм (руді). Значить на відстані 10 м, різниця висот між входом в септик і виходом з дому, складе всього 30 см.

Зверніть увагу, що глибина промерзання грунту в розрахунок не приймається, бо труби не заповнені. Вони завжди порожні, а вода протікає по ним періодично.

З’єднання труб, для надійності можна промазати силіконовим герметиком. Якщо відстань до септика більше 5 м, то посередині рекомендуємо організувати ревізійний вихід. Для цього між трубами вставляють трійник, а в верхній відведення обрізок труби з такою довжиною, щоб вона піднімалася до поверхні грунту. Оголовок, що виходить на поверхню, закривають заглушкою, а навколо нього укладають квадратом 4 шлакоблоку. Зверху захищають конструкцію шматком шиферу. Порада: поставте на це місце вазон з квітами. Буде помітно, і ніхто випадково не зашкодить.

З тієї ж канавці, в якій буде перебувати труба, прокладається шланг від компресора до аераторний каменю. Трубу вкривають геотекстилем, зверху насипають 10-15 см дрібного щебеню і тільки після глину.

На виході з будинку, труба вставляється в латунну гільзу, а отвір в стіні ретельно герметизується бітумною мастикою.

Компресор ми рекомендуємо підключати через автоматичний таймер. Його ціна 700 р, а запрограмувавши його на включення через кожні 5 год 30 м, для роботи протягом півгодини, ви створите ідеальні умови для життєдіяльності бактерій, що розкладають вміст септика.

Бактерії необхідно додавати регулярно, відповідно до інструкції від виробника. Робити це можна прямо через унітаз, але для того, щоб все мікроорганізми потрапили за призначенням, потрібно додатково вилити 20-25 л води.

Для вентиляції, центральний стояк нарощують з таким розрахунком, щоб він виступав над дахом будинку на 20 см. Оголовок закривають впускним клапаном. Його завдання боротися з вакуумом, який утворюється після зливу води. Зверху монтують протидощовий ковпак.

експлуатаційні характеристики

Подібний септик, за матеріалами, обходиться в 50 – 55 т. Р. Якщо не використовувати побутової хімії містить хлор і сильні луги ( «Кріт», «Потхан», «Тирет»), то активність бактерій, що переробляють відходи, буде стабільно високою. Чому і сприяє регулярна аерація.

За нашими спостереженнями, після експлуатації сім’єю з 4 осіб, подібного септика протягом року, в першому колодязі накопичився шар грануляту товщиною 4-6 см. Функціонуючи в такому режимі, викликати асенізаторів для відкачування осаду треба років через 10.

Якщо купувати пристрій заводського виробництва, розраховане на аналогічний обсяг стічних вод, то воно обійдеться в 130-150 т.р.